А вы знали?

«Киевский торт» — заветный сувенир, который еще с советских времен стремился увезти из столицы Украины любой гость, если ему удавалось его достать. А киевляне ездили в другие города с «Киевским тортом» в подарок. Ситуация не изменилась и сегодня. Достаточно приехать на Центральный железнодорожный вокзал и посмотреть, каких «товаров в дорогу» продается больше всего. «Сладкая визитка» города появилась в далеком 1956 году на фабрике им. Карла Маркса. Рождению этого кондитерского шедевра не пред­шествовали долгие и мучительные эксперименты со старинными рецептами.
Все получилось благодаря ошибке.
Однажды кондитеры, как обычно, подготовили для бисквита партию яичного белка,
но забыли вовремя спрятать ее в холодильник.
Дабы скрыть оплошность коллег, следующая смена решила соорудить торт из того, что получилось. Опасаясь гнева ру­ководства, Константин Никитович Петренко,
бывший тогда начальником бисквитного цеха, и не догадывался,
что хрустящие коржи из затвердевшей пены с кремом вскоре назовут «Киевским тортом»,
и он станет одним из национальных символов.
С тех пор автором рецепта «Киевского торта» считают Константина Петренко.

За все годы производства торта его рецептура не менялась, а в технологии произошли изменения, положительно сказавшиеся на качестве продукта:
с 1968 года для приго­товления воздушно-орехового полуфабриката стали использовать предварительно заквашенные белки.
На такой основе коржи получаются намного пышнее и вкуснее. А чуть позже в торте появились лесные орехи (фундук). Потом экспериментировали с орехами кешью, но оказалось, что в этом случае на четверть возрастет се­бестоимость, и поэтому пришлось вернуться к фундуку. Неизменной все это время ос­тавалась разве что чрезмерная жирность «Киевского» (на килограмм продукта идет не менее 600 г крема и 400 г белковой заготовки с орехом).

В 70-80-х годах позволялось заменять отдельные ингредиенты, например: какао-порошок — на тертую веллу, орехи кешью и фундук — на арахис. С 1999 года кондитерская фабрика вошла в корпорацию Roshen. Специалисты восстановили оригинальную рецептуру и остановились на лесном орехе. Разобрались и с маслом: многие производители добавляют в животные жиры растительное масло, а Roshen использует только 82-процентное сладко-сливочное.

Раньше каждая «кремо-украшательница» работала в своей манере. По требованию технологов корпорации был проведен опрос покупателей. Они и выбрали эталон. Теперь его макет находится на фабрике, и все мастерицы придерживаются единого стиля.

Сегодня фабрика им. Карла Маркса работает по схеме а-ля «французская булочная»: днем заготавливаются только коржи, а сама сборка тортов, включающая намазывание крема и украшение, происходит с десяти вечера до шести утра. В шесть часов начинается отгрузка, в девять она заканчивается. Затем «сладкие визитки» развозят по торговым точкам Киева и области. Их насчитывается 1500-2000. В среднем фабрика производит 12-15 тонн тортов в сутки. Пик спроса приходится на канун новогодних праздников — в эти дни на гора выдается 17-18 тонн продукции. В Киеве, кроме фабрики им. Карла Маркса, «Киевский торт» выпекают еще три-четыре городских хлебозавода, но оригинальным рецептом владеет лишь главный и единственный производитель. 1Ъд назад началось производство и полукилограммовых изделий. Так что, увидев меньшую, чем обычно, упаковку «Киевского», пугаться не стоит — это не подделка.

Кстати, еще одна фирменная деталь: фабрика-родоначальник не кладет арахис в торты.
«Хрустящий ингредиент» настоящего «Киевского» — лесной орех (фундук).

Во многих городах бывшего Советского Союза местные кондитеры производят свои версии «Киевского», но сладкий символ города на Днепре ценен еще и как «привезенный», а не купленный у себя где-нибудь во Львове, Харькове или Москве. Мы, киевляне, покупаем и другие кондитерские изделия, зная, что наш фирменный торт всегда можем приобрести в соседнем гастрономе или супермаркете.

Уходя из дома жена сказала мужу:
- Вася, в 10 часов из Киева будут передавать рецепт приготовления киевского торта.
Не забудь включить приемник и записать рецепт.
Вася позавтракал, пропустив перед этим 2 рюмки,затем взял бумагу и приготовился писать.
Однако в спешке допустил ошибку: настроил приемник между Москвой и Киевом.
В это время из Москвы передавали урок гимнастики.
Вася еле успевал записывать.
Вот что получилось:
1. Поднять обе ноги вверх. Насыпать между ними муки и хорошо растереть.
2. Налить пол стакана молока. Поставить ноги на ширину плечи, наклониться вперед.
Помыть яйца в посуде и это повторять 5-6 раз.
После этого лечь на пол и бить яйца до тех пор, пока не появится пена.
Дыхание при этом должно быть спокойным.
3. После прыжков на месте проверить нет ли скорлупы на яйцах.
4. После всего глубоко вздохнуть, все перемешать и поставить на огонь.
5. Через 10 минут вынуть, протереть мокрым полотенцем, а затем можно одеваться
и подавать на стол.

Жадный человек приходит к своей сестре.
Племянники:
- Дядя, дядя, ты принес нам киевский торт?
- Вы знаете, детишки, киевского не было, а пражский не хотелось покупать.
Через неделю дядя снова приходит.
- Дядя, дядя, ну а сегодня ты купил нам киевский торт?
- Нет, детишки. Киевского опять не было, а пражский не хотел покупать.
- Ничего, дядя, купи нам в следующий раз пражский, мы и на него согласны!
- Что!? Да не бывать такому никогда!!! Пока ваш дядя жив, вы должны есть только киевский торт!

Куллинарный вопрос!!!!!

Соус с чесноком называется "Чесночный соус", соус с грибами называется "Грибной соус",
а соус с хреном называется просто "Соус с хреном".
Интересно, а почему не "Хреновый соус"?

НЕ так давно, 12 июня 2003 года - кондитеры из города Орландо «произвели на свет» самый большой свадебный торт в мире. Это чудо кондитерского искусства состояло из 5 ярусов, весило почти 2420 кг, а высотой торт был 6,7 м! Этот грандиозный торт был изготовлен в честь героев знаменитого мультфильма Шрека и Фионы и их счастливой истории любви.

Необычайность этого торта заключалась только в его размере, а в остальном же егоисполнение нисколько не отличалось от тортов, которые знакомы современным молодоженам, - несколько ярусов разного диаметра, белый крем, изысканные украшения и фигурки жениха и невесты, венчающие торт. Но таким, каким мы знаем свадебный торт сегодня, он был не всегда.

Свадебный ритуал, связанный с разрезанием торта женихом и невестой, существует более пяти тысяч лет. Начало этого ритуала связано с древним поверьем, что дружба скрепляется преломлением хлеба, и именно хлеб был предшественником современного свадебного торта.

Во времена становления Римской империи хлеб, предназначенный для свадебного обряда, пекли из ячменной или пшеничной муки, а жених ломал его прямо над головой невесты, после чего раздавал кусочки хлеба гостям, символично делясь с ними своим счастьем и удачей. Крошки, оставшиеся на голове невесты, жених собирал, съедал сам и делился с невестой. Этот ритуал как бы подчинял молодую жену мужу. В Шотландии тоже существовала похожая традиция, о ней упоминалось вплоть до 19-го века, только хлеб там пекли из овсяной муки. В Северной Шотландии на голову новобрачной клали салфетку, а уже на неё подруги невесты ставили корзину, в которой находился овсяный хлеб. Такой хлеб больше походил на тонкую лепешку, чем на простой хлеб, и уж тем более не был похож на торт. По-настоящему же шокирующим был древнеримский обряд, примерно в 100 году до нашей эры, который предшествовал традиции преломления хлеба над головой невесты. Гости просто бросали в невесту приготовленные лепешки! Когда же хлеб стали просто надламывать, крошки от хлеба или «confarreatio», что в переводе означает «съедая вместе», стали новым символом свадебной традиции. Позже крошки хлеба превратились в конфетти, которое до сих пор принято бросать в молодоженов на свадьбах по всему миру.

Свадебный хлеб присутствовал в свадебных традициях практически всех культур мира.
В Древнем Китае от семьи жениха невесте посылалось четыре хлебных пирога, которые нужно было подбросить вверх и поймать в простыню, которую держали над головой. Невеста, при подбрасывании каждого из пирогов, должна была цитировать стихи о замужестве, отмечая таким образом свой уход к мужу из родительского дома.

Во времена правления короля Чарльза II, в1660-х годах, при посещении Лондона, один французский кондитер был поражен тем, насколько беспорядочно и не красиво традиционные английские свадебные пироги складывали в гору. Идея была обыграна, и бесформенная гора булочек превратилась в изящный торт, получивший название крокембуш. Этот кремовый торт, эффектное и восхитительное сочетание кремовых шариков, составленных в пирамиду и украшенную свежими или засахаренными цветами и орехами, пользуется популярностью и у современных французских молодоженов.

В средневековой Англии свадебный пирог, хоть и назывался пирогом, на самом деле был грудой из маленьких сладких булочек, которую складывали перед женихом и невестой. Целуясь над нею, молодожены «гарантировали» себе счастливую и многодетную жизнь

Английский свадебный торт вплоть до 17-го века существовал в виде кекса с цукатами и орехами. И только в 19-м веке на свадьбах европейских аристократов стали появляться многоярусные торты. Считается, что многоэтажный свадебный торт в 18-м веке изобрел один лондонский кондитер, которому очень хотелось создать что-нибудь оригинальное, но он ничего не мог придумать, пока не обратил внимание на купол Сент-Брайдской церкви на Флит-стрит.

Начиная с 17-го века на европейских свадьбах появилось уже два торта - для невесты и для жениха.
В торт невесты запекалось стеклянное кольцо и считалось, что девушка, которая найдет в своем кусочке кольцо, вскоре выйдет замуж. Торт жениха был значительно больше по размеру, но был украшен скромнее, чем торт невесты. Кстати, уже тогда сформировалась традиция делать свадебный торт или торт невесты белого цвета, символизируя чистоту и непорочность. Но чаще всего это был обычный фруктовый пирог. Торт жениха разрезали на кусочки, укладывали в белые коробочки, обвязанные белой или серебряной лентой или просто с инициалами молодоженов, и складывали рядом с выходом. Расходясь по домам, гости могли захватить с собой кусочки торта, чтобы передать тем, кто не смог присутствовать на свадебном торжестве, или самим съесть на следующее утро. В наше время традиция торта жениха уже не является обязательной и рассматривается как лишний расход. Но уж если такой торт пекут, то в его украшении стараются отразить увлечения и интересы новобрачного, например, пекут его в форме футбольного мяча, парусника, шахматной доски и т.д. Сейчас для жениха принято печь шоколадный торт и располагают его на отдельном столике рядом с тортом невесты, а уже после этого разрезают, кладут в коробочки и передают гостям. Торт жениха может предлагаться на свадьбе как альтернативный десерт.

У русского национального свадебного застолья удивительно сложные и богатые традиции, связанные со свадебной выпечкой. В древнеязыческие времена каравай у славян считался священным хлебом, и без него невозможна была ни одна свадьба. Каравай на Руси приготовляли с соблюдением многих обрядов и правил.

Так, изготовить тесто должна была только замужняя женщина, выпечь - мужчина, нарезать - ребенок, а раздачу кусочков каравая приглашенным поручали свату - «каравайнику». Весь процесс изготовления каравая сопровождался пением особых «каравайных» песен, исполняемых «каравайницами». До начала обряда освящения брака молодые должны были первыми прикоснуться к караваю лицами и поплакать. Свадебные караваи украшались сложными узорами из теста и веточками калины, которой с языческих времен приписывают особые мистические свойства.

Ни один свадебный стол на Руси не обходился без курника - куполообразного пирога. Обязательным компонентом этого пирога является куриное мясо, которое клали в пирог крупными кусками вместе с костями. Курица считалась на Руси символом плодородия.
Традиционно, курник выпекали в доме жениха для невесты, и в доме невесты для жениха. Пирог жениха украшали тестяными человеческими фигурками - символами будущей семьи, а на курнике невесты были цветы - символ женственности, красоты, девичьей чистоты, нежности.

Сегодня свадебные торты представляют собой настоящие произведения искусства, в оформлении которых нет предела человеческому воображению! Правда, некоторые при этом заходят чересчур далеко.
Например, бывший президент США Рональд Рейган заказал торт в виде собственного портрета. Ну, на вкус и цвет…

Не так давно в Сиэтле создали торт высотой 160 см. Этот свадебный шедевр из пышек претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса, как самый высокий свадебный торт из пышек.
Шедевр получился на 363600 ккалорий, разбирали его в воскресенье на еврейской выставке-ярмарке на окраине Сиэтла.
Каждому желающему досталось по пять глазированных пушек с кремом.

Результат отправят на рассмотрение в книгу рекордов Гиннесса, где в настоящий момент рекордов по самому высокому торту из пышек не зафиксированно.

В последнее время все большую популярность в украшении тортов приобретают шикарные букеты из живых, засахаренных или марципановых цветов. Вид такого королевского торта поражает воображение! Фигурки в виде голубей или жениха и невесты, которыми традиционно украшают верхний ярус торта, тоже представляют огромный выбор на любой вкус и цвет. Это могут быть романтичные принцы и принцессы, смешные сценки из жизни жениха и невесты, а также герои любимых мультфильмов. По форме традиционно преобладают многоярусные круглые торты, но можно встретить и квадратные, и уж совсем оригинальные - в форме замков, автомобилей, диванов, подарочных коробок и пр. Короче, все зависит от ваших возможностей и вашей фантазии.

Форма свадебного торта тоже имеет разную символику. Торт в форме сердца, например, знаменует бесконечную любовь, в виде подковы – счастье и благополучие, кольца – долгую и счастливую семейную жизнь.

Но на этом история свадебного торта не заканчивается; кто знает, что будет стоять на свадебных столах наших внуков?
Одно можно сказать с уверенностью: они будут безумно вкусные и сказочно великолепные!

Почему чукча открывает йогурт в магазине?
Потому что на нем написано:"Открыть здесь!"

Юл@ пишет:Абалденные торты нажать тут

Ой, какие тортики...абАлдеть....

Блины живут уже более тысячи лет, их жизненный путь начался, по мнению Чехова, "с самого, что называется, древлеславянского ab ovo...".
Они появились на свет до зарождения русской литературы и истории и, разумеется, до пробуждения национального
и социального самосознания.
Древнерусское "блинъ" восходит к более древнему "млинъ", а тут уж совсем недалеко до слова "молоть", правда, доподлинно неизвестно, что именно - муку или чепуху? Процесс приобщения к блинам прошел на Руси очень органично. Пожалуй, только одно сопоставимо с ними по значимости - самовар, который, как и блины, придуман, по замечанию Антона Павловича, "русскими мозгами". Не зря же в большинстве ресторанов мира блины называют понятным нам словом blini.
Блины - обязательная принадлежность Масленицы.
Так было не всегда, сначала символом праздника служили пироги с сыром и хворосты. На Масленицу тесто для блинов ставили, соблюдая самые различные ритуалы. В одних местах на восходе луны в тесто добавляли снег, в других - дожидались, когда на небе появятся звезды, и тогда ставили первую опару для блинов, в третьих - хозяйки выходили вечером готовить опару на реку, озеро или к колодцу. Иногда первый блин выставляли на окно, иногда выносили его нищим на помин усопших. Вообще весь процесс приготовления блинов считался таинством, и хозяйки готовили блины потихоньку от домашних и тем более от посторонних.
Для членов царской фамилии Романовых блины на Масленицу готовили совсем иначе.
Историк Константин Гошев рассказывает, что в старину в Москве в Обжорном ряду между Ильинскими и Владимирскими воротами сновали блинщики и блинщицы с деревянными лотками. На них - сбитень и стопка блинов, от которых валил пар и исходил волнующий запах. Тут же стояли кувшинчик с маслом и банка с сахарным песком. В пост блины смазывали, естественно, постным маслом, в скоромные дни - топленым. Любой блин стоил копейку. А вот как описывает масленичное застолье Иван Шмелев в романе "Лето Господне": "Две стряпухи не поспевают печь. На сковородках, с тарелку, "черные" блины пекутся и гречневые, румяные, кладутся и стопки, и ловкий десятник Прошин, с серьгой в ухе, шлепает их об стол, словно дает по плеши. Слышится сочно-ляппп! Всем по череду: ляп... ляп... ляпп! Пар идет от блинов винтами. Я смотрю от двери, как складывают их в четверку, макают в горячее масло в мисках и чавкают. Пар валит изо ртов, с голов..."
Но блин не одинок. Вокруг него "рыбы, икорницы в хрустале, во льду, сиги в петрушке, красная семга, лососина, белорыбица-жемчужница, с зелеными глазками огурца, глыбы паюсной, глыбы сыру, хрящ осетровый в уксусе, вазы со сметаной, в которой торчком ложки, розовые масленки с золотистым кит пящим маслом на конфорках, графинчики, бутылки".
Блины известны и любимы практически во всех странах мира. По старинной традиции многие льежские семьи в канун Рождества пекут boukete - валлийские блинчики из гречневой муки с изюмом или ломтиками яблок, посыпают сахаром и едят, запивая подогретым вином. Ирландцы замешивают тесто из молока, яиц, растительного масла и муки, сахарной пудры, рома, специй и пекут тонкие блинчики, складывают их стопкой, посыпают сахаром и обкладывают ломтиками лимона! В голландских закусочных популярны блинчики pannekoeken с яблоками, засахаренным имбирем, смородиной, ветчиной или сыром. В Англии, где, так же как и в России, блины связаны с Масленицей, существует народный обычай - подбрасывание блинчика на сковороде. В этом увлекательном процессе обязательно участвует вся семья, а приготовленные таким образом и не упавшие на пол блинчики едят с лимоном и сахаром на сладкое. Но любовь к блинам, как и любое сильное чувство, может закончиться трагично. Подтверждение тому - неожиданная кончина чеховского героя, надворного советника Подтыкина: "Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки..." Несчастный чревоугодник "...млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот..." И вдруг автор резко прерывает повествование, неожиданно меняя сюжетную линию. "Но тут его хватил апоплексический удар..." Трагичный, но закономерный конец обжоры! Недаром опытные едоки специально готовили желудки к Масленице, о чем пишет А.П. Чехов: "Перед Масленицей сходи к мастеру и полуди свой желудок..." ...Вот такой он, древний, но не чуждый современности, мягкий, но не всегда добрый, падкий не только на сковородку, но и на авантюру, его величество блин. Образ его колоритен, поведение непредсказуемо, кроме того, самого первого, который всегда ведет себя одинаково - всегда комом... Классическая литература возвращается и будет возвращаться к этой теме, пытаясь раскрыть глубинные секреты блина. В нашей же душе блинные мотивы пробуждают светлое чувство сытости и умиротворенности.

автор - Усынин Дмитрий

На кухню впихнули, всего-то немножко -
Два кресла, диван, и корзину с картошкой,
Обеденный стол, табурет, холодильник,
Три книжные полки, гамак и будильник,
Разделочный стол, телевизор и тумбу,
Рассаду, что высадим летом на клумбу,
Три шкафа на стену и вытяжку рядом,
Картину, со спелым на ней виноградом,
Фритюрницу, блендер, а также плиту,
Кусачки, отвертки, электропилу,
Еще кофеварку и микроволновку,
Два тостера, миксер, простую бечёвку,
Машину для стирки, стандартную мойку,
Сушилку, впихнули двуспальную койку,
Торшер, магнитолу, огромную люстру
И бочку, чтоб осенью квасить капусту,
Цветы на окно, одеяло, подушки,
Аптечку, фонарик, стеклянные кружки,
Кастрюли, тарелки и чайник в придачу…
А разве на кухне бывает иначе?

Чудо молекулярной гастрономии: создано первое в мире синтетическое блюдо

Первое в мире синтетическое блюдо создано знаменитым французским шеф-поваром Пьером Ганьером.

Он разработал рецепт блюда, в состав которого входит лимонная и аскорбиновая кислота, глюкоза и мальтинол: оно представляет собой желейные шарики с яблочно-лимонным вкусом, кремообразные внутри и хрустящие снаружи. Рецепт получил название le note a note.

Формулу для своего блюда он позаимствовал из лаборатории химика Эрве Тиса - основателя молекулярной гастрономии. Презентация этой гастрономической новинки прошла в Гонконге.

Вместе с десертом было подано фрикасе из лобстера и полифенольный соус - еще одно экспериментальное творение Эрве Тиса, основанное на смеси винной кислоты, глюкозы и полифенолов. По словам химика, это блюдо представляет собой будущее мировой кулинарии, способное представить новые продовольственные возможности и спасти мир от нехватки пищи.

Пьер Ганьер считается во всем одним из самых загадочных и непредсказуемых мастеров кулинарного искусства. Главной особенностью его кулинарной методики является то, что он с удовольствием использует в своих рецептах достижения современной науки, в частности принципы молекулярной кулинарии.

По материалам БЕЛТА

Скоро будем кушать сплошную синтетику, как в фантастических книгах. Но все таки, что может быть вкуснее натурального природного вкуса, тем не менее замечаю, что с каждым годом хлеб, колбасы, фрукты становятся не такими вкусными, как мы привыкли...

Ника пишет:Скоро будем кушать сплошную синтетику, как в фантастических книгах. Но все таки, что может быть вкуснее натурального природного вкуса, тем не менее замечаю, что с каждым годом хлеб, колбасы, фрукты становятся не такими вкусными, как мы привыкли...

Ника! Насчёт Одессы не знаю,но в Минске выпускают очень неплохие сырокопчёные колбасы. Сужу по тем,которые мне иногда привозят друзья из Минска.Причём говорят,что это наиболее доступные по цене,а есть недоступные(в большом количестве),так они превосходят намного по вкусу сырокопчёные колбасы 60-70 годов до 25 съезда партии. Потом они из продажи исчезли.

А я вам по теме анекдотец:

Испекла бабка колобка и говорит:
- Только в Макдональдс не ходи, а то сосиску в попу засунут!

Слово-то какое – иностранное... Food – еда, это понятно. Кто такой стилист, тоже вроде бы ясно. Что же получается, фудстилист – это человек, который делает макияж еде? Почти! Оказывается, фудстилист – человек искусства, умеющий преподать кефир в рекламе так, чтобы у всех слюнки потекли и все сразу бы вскочили с насиженного дивана и понеслись бы в магазин.

Да что там кефир! Какие пирожные, пельмени, блинчики... пальчики оближешь! Стоп, а как же продукты держатся в столь эстетичном виде так долго? Ведь чтобы снять двухминутный ролик, нужно не один час попотеть под прожекторами! И пена с кваса почему-то не спадает...




А для того, чтобы мороженое не таяло и котлетки блестели, как раз и нужен фудстилист!
Он-то человек с большим воображением, обязательно что-нибудь придумает...

Но та котлета, что смотрит на нас с экранов телевизоров и со страниц журналов и внушает нашему желудку благоговейный трепет, вовсе не котлета, а искусно сотворенный руками фудстилистов муляж. На профессиональном языке фудстилистов это называется мокап.

Чтобы преподнести продукт красиво, в ход идут отнюдь не пищевые добавки. Например, стиральный порошок – для вкусной пенки, лак для волос – для блеска сосисок, канцелярский клей – для придания молоку лучшей консистенции. А мороженое делается из пластика, силикона или геля, ведь будь оно настоящим, растаяло бы под лучами прожекторов, так и не дождавшись своего первого дубля.

Для рекламы супов, конечно, варят настоящий суп. Но ведь когда мы наливаем суп в тарелку, все ингредиенты сразу тонут и прячутся на дне.
А потребителю надо показать все, что в этом супе самое вкусное.
Что же делать?
Все просто! На дно фудстилист укладывает прозрачный желатин, сверху наливает бульон, а затем уже аккуратно выкладывает оливки, капусту, морковку, ветчину, петрушку и овощи. И тогда бархатный мужской баритон на радость занятых людей без ложной скромности может поведать вам, какой набор витаминов именно вас ожидает в этом чудо-пакетике.




Настоящее искусство фудстилиста – это правильно показать мясо, особенно жареное. Аппетитные окорока в сладком апельсиновом соусе никто не прожаривает до конца, иначе курица потеряет форму. Через пятнадцать минут после приготовления корочка скукоживается и высыхает. Для облагораживания экзотического блюда не поможет даже сладкий соус из анчоусов и апельсинов.

Тут-то фудстилист и должен включить «воображалку». Мясо не дожаривают до конца, лишь слегка поджарят и сразу под строительный фен на сушку. После этого фудстилисты применяют различные ухищрения для масляного блеска, например, тот же универсальный лак для волос, клей и другие «источники».

Рекламные пельмени делаются вручную, но без мяса. Иначе в свете камер они будут совсем неаппетитно просвечивать.
Есть еще такая интересная штука, как фудкосметика – различные кремы, сливки и присыпки, которыми украшают готовые муляжи.

Татьяна Шкондина. "Вот такая вот сырная кровать"

Так все-таки зачем, для того чтобы сфотографировать еду, необходим отдельный специалист, почему этого не может сделать фотограф? Ответ прост. Для того, чтобы грамотно и аппетитно сфотографировать продукты питания, необходимы профессиональные навыки повара, дизайнера и художника! А это под силу не каждому фотографу.

К тому же фудстилист должен уметь составить гармоничную композицию продуктов, посуды, аксессуаров, цветов. Профессионалы создают настоящие шедевры из всего этого. По заказу производителя мастера по съемке блюд могут придать продукции интересный и свежий образ.

Как ни странно, но даже после того, как я выяснила, что малиновый пирог – вовсе не пирог, и взглянула еще раз на картинку, аппетита вовсе не убавилось. Вот она – сила искусства!




Выясняется, что фотосъемка еды – занятие творческое и увлекательное. Вот только фудстилист – профессия совсем молодая, и в России специалистов еще очень мало. Однако я уверена, что пытливый русский ум обязательно придумает, как из гвоздей и опилок сотворить настоящий гамбургер!

vendi, спасибо!

А вы знали, что есть и такой тортик?

14.10.2010 22:10
Ученые выяснили, почему еда в самолетах еда невкусная


Ученые выяснили, почему еда в самолете кажется пассажирам безвкусной. Статья исследователей опубликована в журнале Food Quality and Preference.

Авторы проводили эксперименты с добровольцами: участникам опытов предлагали есть одни и те же блюда в двух различных условиях. В первой серии опытов люди пробовали еду, слушая в наушниках шум, напоминающий шум в салоне самолета, а во второй трапеза проходила в тишине (но участники опытов также были в наушниках для чистоты опыта).

После еды добровольцев просили оценить сладость и соленость блюда, а также интенсивность хруста при пережевывании и откусывании. Кроме того, людей спрашивали, понравилась ли им еда. Оказалось, что при высоком уровне шума пища кажется людям заметно менее сладкой и соленой, но при этом куда более хрустящей. Ученые полагают, что воздействие шума на вкусовые (соленость и сладость) и слуховые (хруст) ощущения имеет разную природу, и намерены более тщательно исследовать этот вопрос, пишет Lenta.ru.

Бананово-творожный торт
Думаю, что все любят торты. Знаю, что практически не
осталось людей, кто любит с ними возиться. Предлагаю повозиться, но не долго.
Зато какой результат!
Торт трехслойный, каждый слой начинается с печенья, из
которого формируются "коржи", на 1 корж идет 9 печенин, 3 печенья -
для украшения.
Бананы очистить, нарезать маленькими кусочками. Сметану
смешать с творожной массой, добавить сахар, взбить миксером до густой
однородной воздушной массы.
Расстелить пергамент, печенья обмакнуть в молоко и выложить
первый слой - квадрат 3х3 печенья. Сверху уложить тонким слоем измельченный
банан, залить третью сметанно-творожного крема. Всё повторить еще два раза.
Оставшееся печенье измельчить, посыпать им бока торта. Верх
посыпать какао-порошком, смешанным с сахарной пудрой, и украсить ломтиками
киви. Убрать торт на ночь в холодильник.
Можно как на рисунке, поверх какао с сахаром положить
печенье и уже на нем выложить банан и киви.
Ингредиенты:
Песочное печенье - 30 шт.
Банан - 3 шт.
Сметана - 0,5 л
Сладкая творожная масса - 200 г
Сахар - 1 стакан
Молоко - 2/3 стакана
Для украшения:
Киви - 1-2 шт.
Какао-порошок
Сахарная пудра